Різновидів вікон зараз у продажу стільки, що можна розгубитися ще при виборі: пластикові, дерев'яні, алюмінієві та комбіновані. І чого тільки не почуєш, подорожуючи по фірмах або спілкуючись з віконними менеджерами по телефону! Більшість не професійних віконників люблять лаяти конкурентів. Вислухавши все, вибір, тим не менш залишається за вами. Співставляючи у міру можливості, технічну доцільність, ваші фінансові витрати і особисті переваги.

Але вибір і замовлення окон - це ще навіть не половина успіху. Адже не якісна установка нехай самих " крутих" металопластикових вікон може стати для замовника головним болем на весь період їх експлуатації.

Роботи із заміни старих вікон умовно можна розділити на чотири етапи.

Термін виконання першого етапу не обмежений, оскільки він залежить тільки від вас. Календарний же строк виконання наступних трьох етапів становить від 4 до 14 днів залежно від складності замовлення і завантаження виробництва.

Перший етап - підготовка.

На цьому етапі ваша мета, це вирішити, які саме вікна ви хочете замовити ( склопакети однокамерні, двокамерні, з енергозберігаючим склом або без і т. д.), які функції вони повинні виконувати стосовно ваших конкретних умов(шумоізоляція,теплоізоляція і т. п. ) із якого ПВХ профілю якої фірми будуть виготовлені металопластикові вікна.

Для цього слід заміряти віконні отвори і маючи результати обмірів на руках, обговорити варіанти з різними фірмами. В результаті всіх цих заходів у вас повинна скластися хоча б приблизна картина, в яку суму обійдеться установка саме ваших вікон і що конкретно ви отримаєте в результаті ( теплоізоляція або звукоізоляція). Які вікна і з якого профіля - вирішувати вам. Як показує досвід, що відомо виробник профілів, тим вище гарантія якості металопластикових вікон.

Другий етап - оформлення замовлення.

Після того як ви визначитеся з вибором виконавця робіт, потрібно викликати на об'єкт замірника. Як правило, він приїжджає в заздалегідь обговорений з вами день і час. Задача замірника - правильно зняти з прорізів мірки, за якими і будуть виготовлятися окна. С заміряє також можна обговорити вимоги до майбутніх виробів: вибрати кількість камер у профілі і конфігурацію вікна (лількість стулок і способи їх відкривання), кількість камер в склопакеті, необхідність використання шибок енергозберігаючих. Ви обговорює ширину нових підвіконь і відливів. Відразу ж перерахуйте додаткові аксесуари: москітні сітки, обмежувачі відкриття стулок, мікро щілинне провітрювання і т.д.

загрузка...

Результатом спілкування з заміряє має стати складання акта заміру, в якому будуть детально розписані всі ваші вимоги до вікон. За цим документом менеджер в офісе прорахує точну суму замовлення металопластикових вікон.

Тепер вам необхідно знати які проблеми можуть виникнути на цьому етапі.

З чого зроблені стіни вашого будинку?

Перша проблема може виникнути на стадії монтажу, хоча визначається набагато раніше при вимірі. Полягає вона в помилці визначення габаритний розмірів вікна. Замерщик в її виникненні може виявитися абсолютно не віновен - в отворі стоїть старе вікно і воно не дозволяє дізнатися що являє собою стіна і яким чином кріпилася в отворі рама. В результаті, після демонтажу старого вікна, відбиття штукатурки і видалення " висипающіхся" і " отпавшіх" фрагментів, несподівано з'ясовується, що проріз перевищує розміри нової рами.

Кваліфікований вимір майбутнього вікна проводиться обов'язково з обох сторін отвору ( з приміщення і з вулиці), це потрібно для правильного визначення глибини так званої чверті. При цьому потрібно достовірно визначити матеріал і міцність зовнішнього боку цієї самої чверті. І тільки якщо вони не викликають сумнівів, можна приступати до визначення габаритних розмірів вашого вікна. Ідеальне умова це при якому рама буде більше зовнішнього розміру віконного прорізу на 2,5-3 см з кожного боку ( тобто з кожної сторони буде заходити в паз чверті). На практиці задовольнити цю вимогу вдається далеко не завжди. Але потрібно старатися щоб рама заходила в чверті рівномірно з трьох сторін. Так само при вимірі необхідно визначити, на скільки перекошений існуючий проріз. Сильний перекіс доведеться компенсувати збільшенням розмірів вікна (на розмір перекосу ).

Який матеріал вибрати для підвіконників та відливів?

Високою і стійкою популярністю при виготовленні підвіконь користуються ПВХ.

Пластикові підвіконня виготовляються як і профілів, з ПВХ шляхом екструзії. Такі вироби не схильні до дії вологи і мікроорганізмів (що важливо, якщо ви розводите квіти), а їх поверхня стійка до механічних пошкоджень. Мають міцну стільникову конструкцію, не схильні до усадки, відрізняються низьким коефіцієнтом теплового розширення. Пластикові підвіконня важать значно менше, ніж підвіконня з ДСП. Крім цього у виробництві підвіконь використовуються " классіческій" масив дерева, штучний і натуральний мармур, верзаліт і т. д.

Відливи монтуються в основному з оцинкованої сталі. Відливи з алюмінію вважаються більш довговічними, ніж з оцинковки, але обійдуться як мінімум в два рази дорожче.

Этап третий - монтаж металопластикових вікон.

Починається він з доставки вікон до місця монтажа - за етополностью відповідає фірма. Єдине, з чим ви можете зіткнутися так це необхідність оплати підйому доставлених вікон на ваш поверх у разі відключення чи відсутності ліфта.

До прибуття монтажників потрібно підготувати " робоче місце " біля вікон: зняти фіранки й карнизи, відсунути меблі та електроніку, прибрати килими, закрити підлогу будь-яким підручним матеріалом (картон, оргаліт, фанера і т. п.). Радіоапаратуру) слід або перенести в приміщення, де роботи проводитися не будуть або укрити від пилу плівкою.

На даному етапі виконуються операції:

зі старих рам видаляються стулки, здійснюється демонтаж рам;
нові вікна звільняються від стулок і склопакетів;
в рамах свердлити отвори в місцях майбутнього кріплення до стінок отвору;
рами вставляються в проріз і вирівнюються по вертикалі і горизонталі;
рами фіксуються в отворі за допомогою розпірний клинів і кріпильних елементів;
встановлюються відливи;
щілину між рамою і стіною заповнюється піною;
підвіконня підганяються за розміром і встановлюються;
стулки і склопакети ставляться на місце;
встановлюються ручки і проводиться регулювання фурнітури цих стулок;

На цьому етапі виникає питання про сполученні віконного блоку з огороджувальної конструкцією ( стіною). Причому мається на увазі не просто закладення зазору між ними. Це в прямому і переносному сенсі вузьке місце має виконувати цілий ряд функцій

запобігати деформації, що виникають із -за температурних перепадів в різні пори року, надійно компенсувати поздовжні деформації вікна і передавати всі сприймані їм навантаження (з достатньою безпекою ) на конструктивні елементи будівлі;
за допомогою герметичного закладення стиків повністю запобігати проникненню води в шов;
забезпечувати надійну теплоізоляцію, виключати утворення так званих " містків холода" в зоні примикання вікна до оточуючих конструкціям.

Якщо товщину стіни умовно розділити на 3 рівні частини, то рама встановлюється вікна повинна перебувати приблизно на позначці 1/3 товщини стіни з боку вулиці.

Справа в тому, що, як правило вікна з ПВХ профілю мають більш вузьку, ніж старі дерев'яні вікна, коробку (близько 60 мм). Досвід експлуатації переконливо довів, що вузька віконна коробка викликає підвищені тепловтрати через укоси (в холодну пору року), з чим пов'язано випадіння конденсату як на поверхні самих укосів і на поверхнях рами і стеклопакетов.Ето відбувається через те, що при монтажі вікон з вузькою коробкою в одношарової зовнішній стіні різко збільшується відтік тепла через укоси. Внаслідок того, що віконний блок виявляється розміщеним в зоні негативних температур, теплові потоки йдуть не тільки через укоси вздовж коробки, а й у товщу стіни.

Запобігти проблеми появи конденсату можна при дотриманні таких умов, як грамотна установка і утеплення простору між віконною коробкою і зовнішньою стіною з одночасним утепленням укосів. Рекомендованим прийомом боротьби з " проблемою конденсата" є зміщення рами до центру стіни. Це доцільно в цегляних конструкціях великої товщини, оскільки, крім усього іншого, сприяє підвищенню температури внутрішньої поверхні скління за рахунок конвективного теплообміну.

Зверніть увагу на правильність установки рами в отворі. Рама вікна повинна монтуватися строго по вертикалі і горизонталі, що перевіряється за допомогою будівельного рівня або схилу. Для вирівнювання рами застосовуються регулювальні пластини або підкладки які мають різну товщину. При великих розмірах вікна ( довжина 2 м і більше), коли не достатньо металевих кріпильних елементів для сприйняття навантаження, додатково встановлюються опорні колодки. Вони розташовуються по кутах коробки, а також в зонах інпостов і залишаються там назавжди.

Чим кріпити віконну раму до стіни?

Існують два загальноприйняті методи кріплення віконної рами до огороджувальної конструкції ( стіни):

безпосереднє, крізь коробку, анкерними болтами;
за допомогою металевої пластини;

У кожного варіанту є свої переваги і недоліки. Перший з них дозволяє зафіксувати вікно практично в будь-якому отворі і гарантує передачу навантажень не посередньо на внутрішню армування арматуру рами.Способ кріплення за допомогою пластин- анкерів використовується так само часто. Цей метод не менш простий і не менш надійний (вибір кріплення рам Ви можете повністю довірити монтажникам ).

Вибір ширини підвіконня.

Проблема випадіння конденсату на поверхні стекол часто посилюється тим, що за бажанням замовника встановлюються занадто широкі підвіконня. Такі підвіконня закривають шлях конвективному потоку теплого повітря, що піднімається від опалювального приладу (радіатора ) уздовж стекол. А отже, перш ніж замовити суцільні широкі підвіконня, треба ой як подумати. Якщо вже подібний підвіконня так важливий, оснастите його спеціальною гратами посередині для конвекцію повітря.

Четвертий етап - обробка укосів.

Оскільки у більшості фірм встановленням і обробкою займаються різні фахівці, на цьому етапі ви зустрічаєтеся, як правило, вже з новою бригадою монтажників укосів. Вони виконують три основні операції

обробляють зовнішні укоси;
обробляють внутрішні укоси;

У процесі виконання цього етапу слід відповісти для себе на наступні питання: обов'язково обробляти укоси? Обробка віконних откосов - операція аж ніяк не дешева. В залежно від використовуваного методу, вартість погонного метра може становити від 10 $ до 30 $ ( причому при ширині укосу більше 30 см. обійдуться ще дорожче). Саме висока ціна в більшості випадків і є причиною відмови замовника від цієї операції. А чи можна надовго залишати нові вікно в тому вигляді в якому його вам залишили монтажники? Ні!

По- перше, піна може руйнуватися під дією сонячного випромінювання. По- друге, піна не є гідроізоляційним матеріалом і буде постійно набирати вологу і ще до її руйнування матеріал перестане бути теплоізолятором (збільшення вологості всього на 5 % знижує його теплоізоляційні властивості на 50 %). Отже, піну необхідно відразу ж захистити від атмосферних впливів (кажучи простіше, зовнішній укіс потрібно закласти ). Якщо у вікнах є " глухіе" частини, то після повернення в них склопакетів зовнішні шви можуть виявитися частково недоступними. Знову ж знімати склопакети вам навряд чи захочеться.

Чим обробити зовнішній укіс?

При не дуже великій ширині монтажного шва (до 15 мм ) рекомендується використовувати або силіконовий герметик, або технологічну, але дуже дорогу поліуретанову саморасшіряющуюся ущільнювальну ленту - ПСУЛ в парі з пароізоляційною стрічкою, яка встановлюється з внутрішньої сторони, що обходиться в $ , 3 / 1 пог. м). Жоден з цих способів не досконалий. Водорозчинна фасадна фарба ( а саме її в більшості випадків господарі застосовують для зовнішнього укосу ) на силіконовий герметик лягає, скажімо так, не дуже добре. Крім того, під впливом атмосферних явищ герметик з часом темніє і починає виділятися навіть під шаром фарби. Але найгірше інше: поступово цей матеріал старіє, відшаровується і перестає захищати піну.

Ущільнювальну стрічку ПСУЛ в більшості випадків застосувати просто неможливо, так як прилегла до вікна поверхню стіни настільки нерівна, а проріз настільки перекошений, що ширина шва по периметру вікна коливається від 0 до 5 см.

Чим обробити внутрішній укіс?

Варіантів обробки внутрішнього укосу декілька: оштукатурювання, гіпсокартон або обробка пластиком.

Є й кілька малоприємних моментів, пов'язаних з варіантом обробки укосів штукатуркою. При глибоких вибоїнах в укосі потрібно використовувати армуючої сітки, на яку треба буде послідовно нанести 2-3 шари розчину. Причому кожен подальший можна наносити тільки після висихання попереднього. Перед шпаклівкою і фарбуванням бажано, щоб віконні укоси тривалий час просихали. В Загалом, на " мокрий" варіант обробки піде чимало часу. Але найнеприємніше в цьому способі те, що в зоні примикання укосу неминуче з'явиться тріщина (або навіть сітка тріщин), обумовлена різницею коефіцієнтів лінійного розширення пластика і штукатурки. І як потім не старайся зашпаклювати і зафарбувати цю зону, через деякий час дефект неминуче виявиться.

Оздоблення пластиком. Цей варіант вимагає всього пару годин на один отвір і приблизно добу на остаточну просушування.

Найбільш ж широко в даний час використовуються два варіанти виготовлення укосів гіпсокартоном та укісними панелі з ПВХ.

І запам'ятайте: пристойна фірма гарантує безкоштовне сервісне обслуговування вікон протягом не менше трьох років.

Київ 2011 рік.